Ну вот цена предлагаемая Gentlesом за ir-Shutter у меня резко упала до нуля
Теперь вот вопрос к Юрию (yurik_ryba) возник. Юра, какая у вас скорострельность от ИК на фотоаппарате? Я смог добиться стабильных срабатываний всего 1 кадр в 700мс или в 0.7сек.
Похоже что придётся отказаться от ИК так как при серийке камера делает 7 кадров в секунду и пока я не смог найти ограничение в количестве кадров если снимать на 3 Мгп... Ну в общем я пока ещё не решил
Теперь вот вопрос к Юрию (yurik_ryba) возник. Юра, какая у вас скорострельность от ИК на фотоаппарате? Я смог добиться стабильных срабатываний всего 1 кадр в 700мс или в 0.7сек.
Я с этим экспериментировал немного, выявил вот что. ИК срабатывает, если подавать на GentLED импульс 1900мкс на протяжении не менее 300мс. Потом нужно дать ему "отдохнуть" 300 мкс. Получается один кадр за 0,6 сек. Однако в ходе экспериментов нащупал, что если подать на него 1600мкс (при котором gentled по идее не должен работать), то камера начинает шпарить без передыху, как при серийке. Скорострельность не знаю как замерить. Навскидку пара кадров в секунду точно есть, но иногда притормаживает, явно из-за камеры (не успевают записываться снимки). На 3 Мп не пробовал, наверное будет пулеметить Сегодня вечером после работы погоняю еще, посмотрю.
Что это у вас за устройство между контроллером и диодом?
В ходе поисков я открыл, (для себя конечно, всем было итак уже давно известно ) что передача ИК сигнала идёт в виде пакета с модулированного на определённой частоте. Пакет выглядит для каждой команды по разному и схематически он смотрится так:
Каждая компания выпускает аппаратуру у которой ИК порты принимают инфракрасный сигнал со своей частотой, разброс от 30кГц до 60кГц. Sony (как я установил) использует 38кГц, то есть формируемые пакеты модулируются на частоте 38кГц и смотрятся они вот так
На фотоаппарате (Sony NEX) использование пульта ИК приравнивается как по кадровая съёмка, то есть программно серийную съёмку не сделаешь. ИК пультом не получится зажать и держать, серийная съёмка не будет. Нужно отпускать и опять нажимать. Поэтому между съёмками идёт "большая" задержка. Можно конечно поковыряться в прошивке и от ИК сделать серийку, но я пока до этого не созрел
В GentLED, я так понял Юра с ваших слов, под кембриком стоит микрочипик (больше ему негде быть), с не большой памятью, который формирует пакет на частоте фотоаппарата. Подавая на устройство запрограммированный импульс в течении небольшого промежутка времени, чип формирует пакет и отправляет через ИК-диод на фотоаппарат. Повтор может быть только если прекратить подачу импульса и подать в последствии его снова.
У меня так же как и у вас захлёбывается если подавать сигнал чаще чем 1 раз в 0.6 сек, то есть вроде как снимает быстро (не так как при серийки) но часто пропускает как бы кадры. Как только переходишь к 0.6-0.7сек съёмка начинает идти ровно. Значит это уже фотоаппаратные заморочки.
Quote (yurik_ryba)
Сегодня вечером после работы погоняю еще, посмотрю.
и попробуйте посмотреть на ИК-диод через видиокамеру мобильного телефона (не фото а именно видео и именно мобильного, более чётко видно работу диода) Как ведёт себя свет в диоде? Постоянно мерцает или тухнет после срабатывания фотика, а потом снова начинает мерцать?
Quote (yurik_ryba)
Что это у вас за устройство между контроллером и диодом?
Устройства ни какого нет. Диод подсоединяется последовательно с резистором прямо к Ардуине. Ардуина сама формирует пакет на нужной частоте и отправляет с заданными промежутками сигналы. То что там торчит слева это макетная плата на которой стоят драйвер для двигателя и пины (выходы) для серв, двигателя и геркона. На кадре кажется, что провод от диода идёт на дополнительную плату, я при съёмке специально отвёл камеру влево чтоб показать, что оба провода от диода идут к Ардуине. Нет Юра подвохов ни каких нет. Весь дивайс, это ИК-диод (неизвестно взявшийся от куда... то ли с мышки, то ли с пульта) и резистор который понижает ток, его появление тоже не известно
PS Чуть не забыл, вообще то у нашего фотика можно множество команд исполнять, там всякие прокрутки, при просмотре видео или фото, но то что касается съёмки всего две: одна мгновенная, и одна с задержкой в две секунды, для успевания фотиком сфокусироваться если он стоит на автоматах. Последняя команда видна на ролике, там загорается красный диод.
Сергей, похоже вы основательно разобрались Свет в диоде действительно моргает, у меня пару раз в секунду. Причем фотоаппарат при любых настройках качества дает кадр не быстрее, чем каждые 0,6 сек, иногда притормаживая. Похоже на ограничение покадровой съемки.
Quote (Sergey)
Повтор может быть только если прекратить подачу импульса и подать в последствии его снова.
Сначала так и делал. Потом нащупав фишку с 1600мкс перестал париться. Скрипт сжался до 3 действий
Скажите, а зачем вам быстрее чем 0,6 сек ? Судя по моему последнему тесту хватает за глаза. Сейчас у меня двухрядная сферка проходится за 40 сек. Причем кадров в два раза больше получается, чем нужно. Думаю еще ускорить, сферка за 20 сек мне кажется будет оптимальной.
Сергей, лучше камеру не насиловать. У соньки затвор не резиновый, а игрушка дорогая. К тому же сфера на 16 мм закрывается за 8 кадров и если крутиться камера будет быстро, получится смаз. Думаю, без потерь качества соньку можно крутить за 15-20 секунд при выдержке 1/4000. Вот и получается примерно 2 секунды между кадрами. Как раз успеть RAW записать, всё у буржуев продумано ;-)
Ну значит тогда я не напрасно голову ломал, и искал заветный набор импульсов пакетика который по не известной причине компания SONY держит в "секрете" У меня вот сейчас другая проблема с NEXом... от куда то берётся пыль на матрице. Уже третий раз чищу. Объективы не меняю, пользуюсь пока 18-55... подозрение что пыль попадает, между объективом и корпусом фотоаппарата. Запыление происходит когда я на ветру с фотиком работаю... Такая же беда была со старой Сонькой, там вообще через объектив пыль проскакивала.
У соньки затвор не резиновый, а игрушка дорогая. К тому же сфера на 16 мм закрывается за 8 кадров
Дак и гарантия 2 года За 8 кадров сфера не закрывается. У меня получается десятью, поправка на раскачку подвески.
Quote (Sergey)
У меня вот сейчас другая проблема с NEXом... от куда то берётся пыль на матрице.
Такая же фигня поначалу была. Причем это происходило с 18-55, с блинчиком пыль не попадала. Мне кажется это из нового объектива пыль вываливалась при использовании зума. В последнее время все нормально.
Приобрёл новую камеру, Canon IXUS 130. Всего 133 г. со всей начинкой. Особенно мило она смотрится рядом с "пенсионером" IXUS 860.
Прошивка на нее есть только альфа, но альфа вполне рабочая, нужные мне функции работают. Сооружаю крестовину новую из карбоновых прутков. Крутилка будет непрерывная, от моторчика с готовым редуктором. От 1,5 В он выдаёт всего 1 оборот за 3,5 секунды. Пригодились шестеренки и червяк из старого CD-ROMа:
Крест делаю из прутка диаметром 3 мм. Крестовина полностью разборная, все держится на болте М4, все соединения дополнительно оплетены тонкой дайнимой на циакрине.
Пока не знаю, как реализовать наклон. Или более продвинутым вариантом эксцентрика, который делает 3-4 ступени наклона, или через контроллер сервой. Уложиться хочется в 200 грамм - подвес с камерой. Контроллер может работать от одной мизинчиковой батарейки с импульсным преобразователем. Но будет ли работать от такой схемы серва?
Блин, когда я брал ixus 95 никакой альфы для 130-го не было, а то б взял его.
Циакрин дело хорошое, но эпоксидкой надежнее
Quote (Konstrukt0r)
Но будет ли работать от такой схемы серва?
Если и будет, то очень медленно и хило - надо пробовать. Номинал для серв 4.8 В. У многих рабочий диапазон 4.8 - 6 В, но надо смотреть специфиикацию конкретной сервы.
Есть очень маленькие LiPo аккумуляторы однобаночные у них рабочее напряжение 4.2-3.2В типа такого http://www.hobbyking.com/hobbyki....t=11872 От него можно и контроллер и серву запитать и для однобаночных хитрые зарядки не нужны.
Вариантов много, главное, чтобы ток зарядки не был сильно выше емкости акка, и не перезаряжать выше 4.2В.
Quote (dp)
и 3 сервы он потянет?
"а можно из этого куска овчинки - 7 шапок сделать?" )))
Сколько потянет нетрудно посчитать - умножаем емкость батареи на ее рейтинг токоотдачи(обозначается цифрой+буква С) в данном случае: 0,4А*30С = 12 А Редкая серва берет больше 1-го Ампера, ну на пониженном напряжении пусть 2А. С запасом 6 потянет. Но разрядится соответсвенно быстро.
Сообщение отредактировал Anvil - Воскресенье, 10.04.2011, 20:45
Есть очень маленькие LiPo аккумуляторы однобаночные у них рабочее напряжение 4.2-3.2В
Есть еще аккумуляторы от мобильных и старых телефонов, 3.5..3.7 В обычно, очень маленькие. Можно старый телефон как зарядку использовать, от кэнонов, у которых всегда зарядка в комплекте, можно акк прикупить. Но проще с телефона не слишком старого взять. Только моторчик мой от такого напряжения излишне резво крутиться будет, придется придумывать передачу посложнее.
аккумуляторы от мобильных и старых телефонов, 3.5..3.7 В
Можно и так - там почти те же самые литий-ионные акки. 3.5..3.7 - это среднее напряжение, рабочее 4.2-3.2. Ниже 3-х вольт разряжать нельзя - умрут. Вот только не знаю, как у них с токотдачей - дадут ли они больше 1-го ампера. Надо проверять под нагрузкой - не будут ли перегреваться. И еще у них контакты не очень удобные - надо что-то придумывать.
Еще вариант - купить аккумулятор поемче и питать от него всю электронику и фотоаппарат тоже.
Quote (Konstrukt0r)
придется придумывать передачу посложнее.
У вас же уже есть контроллер - им я думаю можно и движком упралять(через мозги сервы уж точно), зачем с механикой возиться
аккумуляторы от мобильных и старых телефонов, 3.5..3.7 В
В телефонных аках стоит прошивка по управлению и если ее нагнуть то вырубит всё. Точно также и на камере у меня стоит, к-з торабатывает на ура, перегрузки тоже. Если сработает отсечка то надо воткнуть в (моём случае) в камеру и поставить на зарядку.
Сообщение отредактировал Андрей01 - Понедельник, 11.04.2011, 12:58
Удалось ли отключить экран путем вставления HDMI переходника?
Интересный вопрос, но больше он напоминает подсказку Включенный постоянно экран при автомате это естественно лишний расход топлива Я прочитав ваше сообщение быстренько побежал втыкать шнурок который у меня с компа на телик идёт... но блин оказалось разные штекера, на фотоаппарате маленький... нужно идти искать в магазины. По поводу аккумулятора не задавался такой целью, но есть спец переходник от зарядного устройства, который втыкается в бокс заместо аккумулятора. Сетевой адаптер
Но нужно ставить блокировку: при уменьшении напряжения полностью отключение питания.
Такой переходник я видел и уже думал о его раскурочивании )) Но потом подумал, что в несколько раз дешевле будет если расковырять неродной аккумулятор и подпаяться к его контактам, ибо адаптер больше 3 тыщь стоит а аккумулятор от 600р. Ну а если не получится с аккумулятором, то тогда дорога к адаптеру.
Quote (Sergey)
Но нужно ставить блокировку: при уменьшении напряжения полностью отключение питания.
Надо проверить как ведет себя стабилизатор при понижении напряжения ниже номинала. А вообще есть идеи как это реализовать?
Я картинку именно того переходника не нашёл, там просто втыкается в штатный зарядник переходник одной стороной, а второй в фотоаппарат. И стоит явно не три тысч, но не могу найти сейчас, поэтому привёл этот пример.
Quote (Anvil)
Надо проверить как ведет себя стабилизатор при понижении напряжения ниже номинала. А вообще есть идеи как это реализовать?
Я что-то торможу... не могу понять про какой вы стабилизатор говорите. Сам аккумулятор (точнее схемка в нём) вырубается как только падает напряжение. Да если есть лишний аккумулятор то самый вариант это вытащить элементы и в местах контактов в корпусе припаять провода для питания из вне. В результате получается переходник сразу же с защитой. Но у меня пока один аккумулятор и мне его жалко курочить А вот те аккумуляторы которые стоят сейчас на риге они отключаются как только напряжение начинает падать процентов на 5-10.
Удалось ли отключить экран путем вставления HDMI переходника?
Нет, не удалось. Переходник вырубает экран только если подключаешь к телевизору. Я специально покупал переходник на амазоне для этой цели.
Сначала конечно обидно было и хотелось отдать знакомому радиоинженеру на раскурочку, тем более тот обещался помочь. Однако после пары полетов стало ясно, что экран собственно проблемы не представляет, ибо карточка заканчивается гораздо раньше, чем батарейка. Я нащелкиваю тыщу кадров за полет, при этом батарейка садится приблизно процентов на 30-40. Антон, лучше купите батарейку китайскую, она значительно легче родной и тянет подольше.
У меня еще задача перенести вес из фотоаппарата во вне, так что неродную батарейку я полюбас куплю.
А экран отключить хочется просто из любви к искусству )
Юрий, а пробовали с полярязационным фильтром поснимать со змея, он правда стоп диафрагмы съедает, но в яркий день с ним должно краше получаться?
Вот нашел по HDMI:
Quote
Hotplug detect is a pin on the HDMI and DVI connectors that allows the source device to sense when a display device has been connected to it. When a monitor is plugged into a source, the monitor provides a +5 VDC signal on the hotplug-detect pin. This causes the source device to initiate a DDC query to the set to ask about its display capabilities, as well as querying for high-bandwidth digital content protection (HDCP) compliance. (To see the HDMI initialization sequence, see Figure 2.)
То есть чтобы фотик понял, что подключен нужно на 19-ый пин подать +5В, возможно их же можно взять с 18-го пина, возможно лучше через резистор. Pin 18 +5 V Power (max 50 mA) Pin 19 Hot Plug Detect (All versions) and HEC Data+ (Optional, HDMI 1.4+ with Ethernet)
Сообщение отредактировал Anvil - Воскресенье, 26.06.2011, 04:10
Юрий, а пробовали с полярязационным фильтром поснимать со змея, он правда стоп диафрагмы съедает, но в яркий день с ним должно краше получаться?
С поляриком пробовал. Там фишка в том, что происходит переотражение лучей от объектива на фильтр и обратно при съемке против солнца, и ужасные невыводимые здоровенные блики появляются на фотографиях. Но естественно об этом узнаешь после того как: заказал, дождался, поставил на фотик, запустил змея, отснял, вернулся, перекинул снимки, а там
Добавлено (26.06.2011, 04:23) --------------------------------------------- а с hdmi мучаться не советую сразу, полетайте так сначала, потом поймете нужно ли вам эта экономия энергии. Тем более что батарейки уже будет как минимум две
Для себя выделил кроме SONY NEX-5 еще троечку моделей:
Olympus E-Pl2 Размеры: 116 × 73 × 42 мм Вес: 317 г (боди) Питание: литий-ионный аккумулятор 1620 мАч 7,2 В Карты памяти: SD / SDHC Эфективных пикселей: 12,3 млн
Panasonic GF2 Размеры: 113 × 68 × 33 мм Вес: 265 г (боди) Питание: литий-ионный аккумулятор 1250 мАч 7,2 В Карты памяти: SD / SDHC / SDXC Эфективных пикселей: 12,1 млн
Samsung NX100 Размеры: 121 × 71 × 35 мм Вес: 282 г (боди) Питание: литий-ионный аккумулятор 1300 мАч Карты памяти: SD / SDHC Эфективных пикселей: 14,6 млн
Такая же беда была со старой Сонькой, там вообще через объектив пыль проскакивала.
