КайтВлад

Андрей, можно вам открыть небольшой "секретик"? Я где-то уже писал об этом но не помню, поэтому проще по новой написать
Ниже я приведу пример как я вяжу уздечку для Роккаку:

рис. 1

Длина лучей берётся такая: передний и задний лучи имеют две длины самого змея, средний луч одну длину змея + 20 см для петель.

Сначала связываются между собой лучи (если используется, то вставляется резиновый компенсатор) способом приведённым ниже. На среднем луче с обоих сторон вяжутся петли, сантиметров десять чтоб было удобно работать с ними в полевых условиях:

рис.2

С помощью этих петель крепите средний луч к переднему и заднему лучам:

рис.3

На рис.3 хорошо видно что в расслабленном состоянии узла шнур переднего (заднего) луча можно свободно перемещать, тем самым меняя длину строп, а значит можно выпрямлять крен змея. Но если узел затянуть то шнур сам по себе уже передвигаться не сможет.

рис.4

Это удобно в полевых условиях, с одной стороны узел надёжно держит, с другой при необходимости его можно расслабить и передвинуть на нужное расстояние.

рис.5

Обратите внимание, узел на кончике завязан восьмёркой, это чтоб не сползал.

рис.6

рис.7

Такой узел, сам также, не развязывается, но и при необходимости его можно легко развязать.

рис.8

На каждой метке в перегибе среднего луча вяжешь узел крепления к лееру. Узел обязательно вязать восьмёркой, не будет сползать.

рис.9

Так у нас получатся три узла для разных сил ветра.
Ну и на последок способ прикрепления леера к узлам уздечки. На леере вяжете петлю (не скупитесь на её длину ) так же как на рис.2. И с помощью этой петли привязываетесь к узлам.

рис.10

рис.11

А если потянуть за оба конца "луча" то узел легко раскрывается. То есть как раз удобно: дёрнул, узел раскрылся, передвинул его по шнуру затянул и можно уже запускать.

рис.12

По моему уже проще и надёжней ничего нельзя придумать хотя вообще то пространство вариантов бесконечное...

рис.1

Я думаю сильно много объяснять нет смысла по картинке понятно что куда.

Увеличить

С помощью петли, леер легко перебрасывается с одного узла на другой, которые расположены на определённом расстоянии друг от друга. Я подбирал таким способом:
1. место для последнего узла (считать от переда змея) - в перевёрнутом подвешенном состоянии за узел, нос змея относительно горизонта должен смотреть примерно на 5º градусов вверх
2. следующий узел поднимает нос примерно на десять градусов, то есть нос должен быть задран на 15º градусов
3. последующие узлы подвязываются на расстояние определённое между последним и предпоследним узлами. Всего узлов я вяжу четыре.

Я эти узлы использую в зависимости от силы ветра. Если ветер слабый то подвязываю на второй или третий узел, змей тогда не даёт осадку назад. Если средний то на последний узел, при этом змей выходит практически в зенит. А если ветер сильный чтобы сильно змей не рвал, то подвязываю на первый узел.

Резинка стабилизирует положение воздушного змея, при порывах ветра или когда подёргиваешь за леер чтоб поднять змея. Это выглядит примерно так: когда начинаешь поднимать змея, то первоначально он практически стоит к ветру вертикально (минус градусы настройки угла), что естественно создаёт сильную тягу. Резинка при этом начинает растягиваться, удлиняя задний луч уздечки и угол атаки змея становится меньше что ведёт к снижению тяги. Змей при этом начнёт спокойно подниматься. По мере выхода к зениту, угол атаки относительно горизонта уменьшается, и нагрузка на резинку спадает, тем самым уменьшается длина заднего луча уздечки, что приводит к выпрямлению проектного угла уздечки. Вся эта конструкция снижает лишнюю тягу и улучшает стабильность полёта змея.

Если резиновый стабилизатор будет слишком слабым то змей не сможет выходить в зенит, так как резина не сможет стягивать угол, а сила подъема при этом не сможет вытащить фотоаппаратную конструкцию наверх, для этого (писал выше) резинка должна быть сильнее веса фотоаппарата вместе с подвеской.

Самое опасное место в леере для разрыва это узел. Он может как развязаться, так и просто перерезать сам себя. Самый лучший способ это сшить два леера в месте соединения предварительно сложив концы параллельно друг к другу. Этот способ пригоден для плетёных лееров. В случаях когда нет возможности использовать машинку швейную, то стоит применять узлы которые специально придуманы для этого.

Узел который с меньшей вероятностью будет резать себя я думаю всё таки такой (у меня правда ещё ни какой узел не перерезал себя но так говорят что такое возможно) :

Не знаю делают ли себе харакири вот такие узлы:

Но то что они не развяжутся в воздухе это точно, по крайней мере у меня они не развязывались.

Не забывайте ни когда: на концах верёвок вязать узел именно восьмёркой, вероятность его спрыгивания намного меньше чем у простого узла.

Какой длины должны быть лучи? У меня верхний и нижний по 8 метров (от уздечки до змея 4 метра), оченно длинные, не знаю, может укоротить? По методу Сергея должны быть по 2 длины змея, есть ли какой-то точный расчет? Ведь зачем-то же сделали такие длиннющие. Средний лучик - полметра.

С обратной (каркасной) стороны змея на точках крепления лучей стоят металлические кольца. Нужно ли пропускать поперечины через них? В инструкции вообще про них ничего не написано и они не нарисованы на схеме.

А по поводу колец - надо руководствоваться здравым смыслом в первую очередь.
А чтобы советовать - неплохо бы фото этого места )

К парусу пришивается с проклейкой пятак, круглый или квадратный дело вкуса, разницы особой не замечал. В нём вместе с парусом проделываются два отверстия не больших, так чтоб мог пройти шнур луча. Сверху на этот пятак пришивается хомут, в котором тоже проделаны два отверстия. Отверстия я проплавляю паяльником с заточенным жалом под иглу. Далее в эти отверстия продевается шнур, завязывается с другой стороны затягивающимся узлом. Как вяжется узел мы знаем из #3 сообщения.
На трубку нет металлического воздействия, трубка свободнонатянуто скользит внутри хомута, парус прикреплён к каркасу и не чего не ржавеет - всё в одном флаконе.

Длина лучей чем длиннее лучи тем существенно стабильней змей из-за его так скажем свободы, но это правило действует до определённой длины. Я пробовал на разных соотношениях длин: "очень" короткие лучи делают змея каким то скованным и он плохо поддаётся выпрямлению из края окна или когда пытается крутануться; "очень" длинные (как рассматриваемый случай) заметно даёт стабилизацию, с длинными лучами змей даже и не пытается ни куда нырять. Но мне не понравилось путаться со стропами при сборке/разборке, также не совсем удобно запускать змея с рук. Я выбрал оптимальный вариант для себя - длина одного луча это длина самого змея: и стабильно держится в воздухе и удобно отпускать/ловить при посадках/подъёмах.
Разницу, в стабильности полёта змея, между моим вариантом и более длинными лучами я не обнаружил. Хотя если кто-то более аргументированно опровергнет моё мнение, то буду очень рад, потому что для себя я не могу понять почему всё таки ставят двойную и даже четверную длину лучей от длины змея.

Юра, было бы не плохо если бы вы тоже провели эксперимент, запустив сначала как есть, а потом сделав из какого нибудь другого шнура, уздечку по предложенной мной методике. И сравнить какой на ваш взгляд вариант лучше.

К слову, на одном сайте прочитал, что металлические натяжители лучше заменить большими пуговицами. Так мол удобнее и для тетивы безопаснее.

Сергей, с кольцами пока летает отлично. Мне не совсем понятно, зачем их там делают, могли бы действительно петли просто сделать да и все.
Немножко прокачаю навык как есть сейчас и потом попробую ваш вариант обязательно.
Сейчас пока пытаюсь настроить уздечку, вчера вот подстроил немного, вроде бы получше стало, мотыляет уже пореже, зависает часто и надолго.

Пока в отличие от дельты пугает то, что при исчезновении ветра рокк не планирует, как дельта, а достаточно быстро падает. Я на ручной моталке не успеваю сматывать. Ну и перелетел вчера один раз в зенит, что очень не понравилось.

Тетива и поперечина, пропущенная через кольца:

Пресловутое кольцо покрупнее:

Натяжитель: